Итак, вот и добрался я до написания первого узбекского поста. Странно и непривычно для меня писать пост с точки зрения туриста о городе, в котором я в данный момент нахожусь. Обычно после поездки проходит некое время, за которое все впечатления от неё успевают сложиться в мысли и формулировки, становящиеся потом составными частями постов. Сейчас же всё немного по-другому: за окном у меня – один из районов Ташкента, покрытый толстым слоем снега (а вы думали, что здесь всегда жарко?), а в голове – воспоминания о том, как мы провели здесь же, в этом самом городе, почти две недели декабря ушедшего года. Часть из этих двух недель мы решали вопросы наших взаимоотношений со здешней банковской системой (всё то, о чём я писал постом ранее [DW]), три дня у нас прошли в формате однодневных выездов в соседние города, в перерывах же между всем этим мы гуляли по Ташкенту, причём не методично, в рамках какого-то определённого маршрута, охватывающего исторические достопримечательности или что-то ещё, а довольно сумбурно (в стиле «у нас сегодня есть время – поехали посмотрим вот это и ещё вон то»). Потому и посты про Ташкент, скорей всего, будут получаться немного сумбурными.
Итак, Ташкент. Выйдя из аэропорта, вам предстоит преодолеть полосу препятствий в виде целой толпы таксистов, которые будут идти за вами и допытываться, в какую вам гостиницу, назойливо предлагать отвезти «по самому низкому тарифу» (а на деле – в пять раз дороже) и даже пытаться донести ваши вещи до своей машины. Самый лучший совет здесь – делайте морду кирпичом и проходите мимо. Почти все аэропорты Узбекистана находятся вблизи от городов, что позволяет без проблем дойти пешком (так, до нашей гостиницы оттуда – минут 45 пешим ходом). А вообще, если не брать во внимание таксистов возле аэропортов и вокзалов, то транспорт здесь стоит на удивление дёшево. К примеру, поездка на такси от окраины города до центра вам обойдётся примерно 24000 сум (или, по нынешнему курсу, около 140 рублей). И это – не в каком-нибудь там маленьком городке, а в большом городе-трёхмиллионнике, столице страны, где расстояние от одного конца до другого составляет примерно 19 километров.
Ну а теперь – самое страшное. Если вы живёте в Москве – сядьте поустойчивее и крепко ухватитесь за какой-нибудь из окружающих предметов прежде, чем прочесть следующее предложение. Итак, стоимость одной поездки в ташкентском метро – 1400 сум, что в пересчёте на рубли составит примерно 9 (девять!!!) рублей (российских, не белорусских). Ну как вы там? Живы? Тогда вот вам ещё: помимо разового тарифа (те самые 1400 сум за поездку) есть ещё и тарифы на количество дней и на месяц, по которым при некоторых условиях поездки в общественном транспорте Ташкента обойдутся вам ещё дешевле.
Ладно, шокирующих фактов вам пока хватит, перейдём к городу, в котором мы находимся.
Итак, Ташкент. Большинство тюркоязычных названий просты как лопата и созданы по принципу «что вижу – о том и пою». Достаточно будет выучить на одном из тюркских языков цвета и элементы географического ландшафта – и многие из этих названий перестанут быть для вас непонятной тарабарщиной и обретут смысл (ну и заодно – узнаете, что означают названия некоторых российских городов – таких, как, например, Саратов). Итак, слово «Ташкент» дословно переводится как «Каменный город» (ну или «Каменное поселение»), хотя в дотюркские времена, ещё при согдийцах, это место именовалось Шаш или Чач и включало себя сразу несколько городов, остатки которых находятся на территории нынешнего Ташкента. Возраст современного города отсчитывается от момента появления самого первого из них – городища Шаштепа (оно существует примерно с III в. до н.э.). Некоторые из этих городищ мы скоро увидим (а одно – так даже прямо в этом посте) и, конечно же, углубимся в более чем двухтысячелетнюю историю Ташкента. Но сейчас мы отправляемся к одному из здешних достопримечательных мест – ансамблю Хазрати Имам XVI века.
Одно из наиболее заметных строений комплекса – Медресе Барак-хана (1532 г.), построенное по указанию будущего правителя Бухарского ханства Науруз Ахмед-хана по прозвищу «Барак-хан» («удачливый хан»).
Напомню на всякий случай, что медресе – это исламское образовательное учреждение, сочетающее в себе функции средней школы, университета и духовной семинарии. Поступали в него после окончания мектеба (начальной школы). Вообще исламская система образования – это мощная штука, и мы обязательно поговорим об этом будучи в Самарканде, ставшем с какого-то момента центром науки и образования всего средневекового мусульманского мира. И, кстати, считается, что первое в истории медресе появилось в X веке в Бухаре (это – здесь же рядом, примерно в 450 километрах на юго-запад от Ташкента).
Фасад медресе традиционно для той эпохи украшен узорами и надписями из разноцветной мозаики.
Интересно, что первоначально это было никакое не медресе, а два отдельно стоящих мавзолея: один из них был построен для Барак-хана, но так и остался невостребованным (Барак-хан был похоронен в Самарканде), а второй – для Суюнчходжа-хана, одного из предшественников Барак-хана на бухарском троне. Уже потом, в середине XVI века, комплекс оброс аудиториями и жилыми помещениями для преподавателей и студентов, таким образом превратившись в медресе.
Заходим внутрь. В центре медресе всегда – внутренний двор, позволяющий в наиболее жаркое время года проводить учебные занятия на открытом воздухе, при этом скрываясь в айванах от палящего солнца (айван в восточной архитектуре – это что-то типа сводчатого навеса).
Ныне здесь находится выставка-продажа произведений ташкентских художников.
Взгляд сквозь входную дверь медресе на соседние строения комплекса.
А по соседству находится Медресе Муйи Муборак (XVI в.), в котором хранится волос пророка Мухаммеда (название медресе так и переводится – «Священный Волос»), единственная сохранившаяся оригинальная рукопись Корана и библиотека-выставка древних рукописей. Ради посещения всего этого мы даже придём сюда во второй раз (и это будет в одном из следующих постов). Справа в кадре торчит минарет мечети Тилля Шейха (1857 г.), названной по имени мецената, оплатившего её строительство, а на заднем плане – современное строение – джума-мечеть Хазрати Имам (2007 год).
Джума-мечеть столь удачно стилизована под строения XVI века, что при взгляде издали трудно отличить, где современное строение, а где – исторические.
Немного в стороне от всего этого находится мавзолей Хазрати Имама (1542 г.) – того самого, по имени которого называют теперь весь этот комплекс строений.
Будучи очень многогранной личностью, Хазрати Имам являлся одновременно проповедником ислама, учёным, поэтом, и ремесленником (замочником). Благодаря последнему он был широко известен по своему прозвищу Каффаль Шоший (замочник из Шаша). Ещё известно, что он владел 72 языками и перевёл Ветхий Завет (Тору) на арабский язык.
Будете здесь – непременно зайдите внутрь: здешний мулла – превосходный рассказчик. Он поведал нам много интересного и про самого Хазрати Имама, и про его учеников, погребённых в этом же мавзолее, и про сам мавзолей, и даже про чудодейственные свойства одного из его помещений. Словом, всячески рекомендую.
Ну и наконец – последнее строение комплекса – мечеть Намазгох. С момента постройки (1865 г.) и до 1917 года выполняла функции джума-мечети (т.е. пятничной мечети). В годы революции мечеть кому-то очень сильно помешала, а потому оказалась разграблена и разрушена. В нынешний вид её здание приведено в 1970-е годы, после чего на её территории заработал Исламский институт имени Имама Аль Бухари.
Тем временем Солнце идёт к закату.
В двух шагах от комплекса Хазрати Имам находится Чорсу – крупнейший базар Ташкента и один из крупнейших в Узбекистане. В том или ином виде он существует ещё со времён Великого шёлкового пути, являясь одним из важнейших торговых пунктов на его маршруте (напомню, что основной маршрут Великого шёлкового пути проходил через узбекские города Коканд, Ташкент, Самарканд и Бухару). Идея нынешнего уникального архитектурного комплекса рынка (большой купол, окружённый семью малыми куполами) возникла, когда в Ташкент после землетрясения 1966 года прибыл архитектор Андрей Косинский. Он тогда изучил конструкцию купола одной из средневековых сардоб (водохранилище, ловушка для дождя), устроенного таким образом, что внутри сохранялась прохлада даже в самую жаркую погоду. Тогда и появилась идея использовать такой же принцип кондиционирования воздуха в современных строениях. В конце концов Косинский собрал под своим крылом проектный коллектив, дружно взявшийся за реализацию этих идей на ватмане, а через десять лет началось большое строительство.
Кстати, когда-то на этом месте находился шахристан древнего Ташкента, так что археологи давно уже потирают руки в надежде покопаться в земле под этими куполами.
По другую сторону от куполов Чорсу находится ещё одно старинное медресе – Кукельдаш (1569 г.), крупнейшее в старом Ташкенте.
В Узбекистане достаточно подойти к какой-нибудь более-менее известной достопримечательности с фотокамерой в руках, как моментально найдётся кто-нибудь, готовый провести для вас экскурсию за сравнительно небольшую плату (торг уместен). Так и здесь – экскурсовод нашёлся сам собой, без приложения с нашей стороны каких-либо усилий. Он обратил наше внимание на здание гостиницы «Чорсу» (бывшая «Москва»), построенной в 1982 и уже сейчас потребовавшей масштабной реконструкции, притом медресе Кукельдаш стоит здесь уже пять веков, хоть время от времени и страдает от землетрясений. Словом, строители XVI века, не имея современных методик расчёта строительных конструкций, строили с огромным запасом прочности, благодаря чему их детища дошли до нас через века.
В просторном внутреннем дворе устроен небольшой ландшафтный сад.
Кстати, это медресе по-прежнему функционирует как медресе, так что, поднимаясь по лестнице на балкон второго этажа, мы столкнулись там со студентами, возвращавшимися с занятий.
Да, кстати, «кукельдаш» означает «молочный брат». Именно так называли его отца-основателя, являвшегося министром в правлении султанов Барак-хана (того самого, «удачливого») и Дервиш-хана.
Ну и наконец – вот вам ташкентское метро, станция Гафур Гулям. Именно с неё мы в тот день возвращались в гостиницу.
Первая ветка Ташкентского метро была открыта в 1977 году. Вся система метро Ташкента спроектирована исходя из здешней сейсмической активности и способна выдержать до 9 баллов по шкале MSK-64 (ну или 7 по шкале Рихтера). А ещё многие станции здесь обладают красивым и оригинальным интерьером, так что время от времени я буду перемежать ташкентские фотографии интерьерами станций метро.
Всё это была одна фотопрогулка по окрестностям Чорсу, совершённая между визитами в Центр Госуслуг, банк и куда-то там ещё. А теперь – следующий день и следующая такая фотопрогулка в перерыве между чем-то и чем-то. И началась она с попыток отыскать музей Анны Ахматовой «Мангалочий дворик», который теоретически должен был располагаться в пешей доступности от гостиницы.
Такое вот граффити на одной из стен.
Майны. Их здесь полным полно и, кажется, нет таких звуков, которые они не смогли бы издать. Если вы идёте по улице и слышите из крон деревьев любые звуки, не являющиеся карканьем вороны, стрёкотом сороки или «угуканьем» горлицы – можете не сомневаться, что источником этих звуков является майна. Вроде как их даже можно научить говорить (если смотрели сериал «Твин Пикс» – то там как раз была говорящая майна, хотя потом ей немного не повезло).
Здесь довольно много старых советских автомобилей. К примеру, эта «двойка»-«Жигули» в России уже считается большим раритетом, а в Ташкенте они попадаются довольно часто. Причина простая – в здешнем сухом климате они почти не ржавеют.
Ещё немного животного мира.
Сороки здесь попадаются сплошь и рядом, и их очень много. Не знаю, с чем это связано, но я никогда раньше не видел их в городах в таком количестве.
В поисках музея мы углубились в один из множества районов с одно-двухэтажной застройкой. Но только музея мы там не нашли (оказалось, что он недавно переехал в другой конец города). Но, тем не менее, это не помешало мне наловить там интересные кадры.
Надпись на воротах: «Не стучать. Звонить на телефон.»
Местность, где располагается наша гостиница – это тоже квартал с одно-двухэтажной застройкой, где на каждом третьем доме написано либо «Отель», либо «Хостел», и некоторые из них выглядят очень оригинально.
А это уже – во дворе одной из девятиэтажек.
Так и не найдя музея, мы отправляемся в другой район – туда, где находится одно из тех самых античных городищ – остатков городов, существовавших когда-то на территории нынешнего Ташкента.
За этим забором находится городище Мингурюк. Точнее, это его сейчас так называют. А в те стародавние времена этот город назывался Мадинат-аш-Шаш (то есть, «Столица Шаша» – название «Чач» или «Шаш» относилось не только к местности, но и к союзу находившихся на ней городов). Просуществовал этот город примерно с I века нашей эры и до арабского завоевания VIII века, когда все города Шаша были разрушены и опустошены. Уже потом, когда город был возрождён на новом месте (а было это примерно в окрестностях нынешнего Чорсу), здесь посадили абрикосовые деревья. От них и произошло нынешнее название городища – Мингурюк (то есть – «Тысяча абрикосов»).
Стены из сырцового кирпича – это современное творение, а то, что внутри них – это остатки цитадели древнего города. Но только туда мы не попали – территория городища оказалась закрыта на замок, так что все эти кадры сделаны сквозь прутья металлического забора. «Стучите громче – где-то там внутри должен быть охранник» – подсказали нам случайно встреченные люди. Мы честно стучали везде, где только можно. Охранник так и не отозвался. Может, имело смысл перелезть через забор?
Согласно данным археологов, город действительно был окружён крепостной стеной из сырцового кирпича, периметр которой составлял примерно 4 км. В оборонительную систему входили также башни и круглая цитадель, в центре которой находилась дворцовая постройка. В городе были развиты ремёсла, а его культура славилась далеко за пределами Шаша и даже всей Согдианы – к примеру, оригинальность шашских танцев отмечали даже в Китае. Самой распространённой религией здесь был зороастризм, хотя и многие другие религии были знакомы горожанам благодаря обширным контактам с людьми, приходившими по Великому шёлковому пути. В какой-то момент Шаш был завоёван тюрками и стал частью Тюркского каганата.
Закончилось всё это, как я уже писал, в VIII веке с приходом арабов. Завоевав Самарканд, они разделились на две части и отправились на Худжанд и Шаш. В результате все города Шаша были разрушены, а снабжавшая их водой система каналов засыпана (зачем?…). Кстати, именно с этого завоевания и началась исламизация Центральной Азии.
Застройка напротив городища. Думаю, если покопаться хорошенько под фундаментами этих домов – то можно найти много интересного.
Новую жизнь и новое имя (Бинкент) город обрёл в IX веке благодаря арабскому наместнику Яхъя ибн Асаду. Веком позже новый город входит в состав тюркского государства Караханидов и обретает своё нынешнее название, а в XII веке выделяется в отдельное ханство. И всё это продлилось до прихода Чингисхана в 1220 году, когда Ташкент вновь оказался стёрт с лица Земли.
Второе восстание из пепла произошло благодаря Тимуру (он же – Тамерлан). Для кого-то Тимур – завоеватель, для кого-то – основатель империи, а для узбеков он – тот, кто возродил и отстроил заново всё то, что разрушили орды Чингисхана. Именно при Тимуре было возведено большинство тех архитектурных шедевров, ради которых туристы приезжают в Самарканд, Бухару и много куда ещё. Потом империя Тимура разделилась между его сыновьями, с них началось сразу несколько династий, представители которых правили в городах Центральной Азии. Один из них, Суюнчходжа-хан, правил Ташкентом с 1503 года, и его правление запомнилось серьёзным подъёмом интеллектуальной элиты города: при своём дворе он собрал известных учёных, писателей и поэтов. С этого момента начинается усиление роли узбекского языка, многие книги переводятся с персидского на узбекский.
В 1612 году Ташкент был взят войсками бухарского хана, но полутора веками позже Юнус Ходжа, правитель одного из городских районов, смог объединить весь город и создать независимое Ташкентское государство, просуществовавшее до начала XIX века – в конце концов его подчинило Кокандское ханство.
Следующая страница истории города началась в 1865 году, когда Ташкент оказался захвачен российскими войсками (ну да, российские войска любят время от времени проделывать что-то подобное). В конце концов город, как и вся территория нынешнего Узбекистана, оказался присоединён к Российской Империи, хотя при этом регион сохранил за собой ряд привилегий. С этого момента в Ташкенте начинается большое строительство – появляется так называемый «Новый город», отделённый от исторической части каналом Анхор.
1892 год ознаменовался для Ташкента печальными событиями. Началось всё с эпидемии холеры. Русский комендант города (кстати, фамилия его была Путинцев – если не верите, проверьте сами) принял беспрецедентные по тем временам меры безопасности, включавшие в том числе правила захоронения умерших на специальном «холерном» кладбище, которые оказались противоречащими законам шариата. Результатом этого стали массовые беспорядки, названные впоследствии «холерным бунтом» – столкновение мусульманского населения из Старого города с преимущественно христианским населением Нового города. Узнав об этом, генерал-губернатор Туркестанского края (так именовался весь регион в составе Российской Империи) заподозрил самое худшее – восстание местного населения против царской власти, и ввёл в Ташкент войска, которые взялись за жёсткое подавление беспорядков. Однако всё это побоище удалось остановить благодаря Абдулкасымхану – представителю духовенства, известному и уважаемому мусульманским населением города. Ему удалось встретиться с генерал-губернатором и растолковать ему, что восстание не имеет никакого отношения к борьбе с царизмом. Кстати, запомним это имя – в одном из ташкентских постов мы посетим здание созданного им медресе.
В годы Великой Отечественной войны Ташкент становится одним из центров эвакуации – сюда съезжаются люди со всей западной части СССР, переезжают многие предприятия, театры, киностудии. Некоторые из тех эвакуированных остались потом жить в Ташкенте, а их потомки живут здесь и сейчас.
Ещё одно массовое пополнение населения города связано с большим землетрясением 1966 года. Восстанавливать повреждённую городскую инфраструктуру приехали строители из разных концов страны, многие из которых потом осели здесь навсегда. А четырьмя годами позже было такое же землетрясение и в моём родном городе – Махачкале, и тогда уже туда поехали строители со всей страны. В их числе были и ташкентские строители, которые возвели в Махачкале новый городской квартал, до сих пор именуемый Узбек-городок (и я не устаю рассказывать здесь всем эту историю).
А у нас тем временем наступил вечер. Мы – на улице Нукус, примерно напротив Мирабадского рынка, направляемся к ещё одной достопримечательности невзирая на тёмное время суток. И – нет, этот банк не платил мне за рекламу, а даже наоборот – был в списке тех банков, где нам НЕ удалось получить MasterCard (см. постом ранее [DW]).
Но за то возле него мы нашли вот эту светящуюся предновогоднюю инсталляцию.
А вот и та самая достопримечательность – православный Успенский собор (1878 г.)
Все христианские храмы Ташкента находятся в так называемом Новом городе и, по понятным причинам, не могут быть старше 1865 года.
Входим на территорию.
Эта штука при входе изрядно нас рассмешила.
Помимо человека с бутылкой в руке, ползущего к храму в столь неудобной позе, там ещё было объявление о запрете фотосъёмки на территории храма. Но – мы ведь все понимаем, что для того, чтобы заснять храм, не обязательно находиться на его территории.
Так выглядит фасад Мирабадского рынка. Но, как оказалось, чтобы попасть внутрь, нужно обойти его территорию с другой стороны (там несколько входов с прилегающих улиц).
На рынок мы зашли в поисках самсы. Но самсы мы там не нашли, а нашли вот эту арбу с фруктами возле новогодней ёлки (неожиданное сочетание). Вообще, как показала практика, за самсой имеет смысл ходить в дневное время – к вечеру она обычно везде заканчивается. Это же относится и к посещению рынков – я слышал, что местные жители предпочитают ходить на рынки по утрам. И – да, кстати, если вы – вегетарианец, то имейте в виду, что самса бывает не только с мясом.
Чем-то таким и закончилась наша вторая фотопрогулка по Ташкенту. Куда мы ходили на третий день – я уже не помню (кажется – в банк), но по пути я успел сделать пару кадров среди одноэтажной застройки, прилегающей к нашей гостинице.
Вот такое странное стилизованное не знаю под что строение стоит как раз напротив одноимённой гостиницы. Внутри, кажется, находится магазин сувениров (впрочем, мы туда не заходили).
Кажется, в этом стильном уголке не хватает какой-то тематической скульптуры. А вообще это – ресторан индийской кухни.
Ну и в заключение поста – немного о первых впечатлениях. Я, как человек, родившийся и выросший в другом мусульманском регионе – Дагестане – поневоле буду сравнивать с ним все страны Мусульманского Востока. И тут я должен отметить, что между Узбекистаном и Дагестаном довольно много общего (причём – именно позитивного общего). Хотя при всём при этом, если Дагестан – это холерический темперамент, который прёт из ушей, и целый фонтан эмоциональности, то в Узбекистане присутствует некая тысячелетиями формировавшаяся гармоничность и рассудительность, хотя, конечно же, определённый градус восточного бардака (в хорошем смысле) здесь тоже присутствует. Здесь очень многое построено не на правилах и директивах, а на отношениях между людьми. И – да, мне нравится, когда при попытке спросить кого-то на улице «как пройти куда-либо» в этот процесс вовлекаются все, кто находится от вас в радиусе двадцати метров, и в конце концов, после всеобщей дискуссии, вам всё-ж-таки выдадут правильное направление.
Ну вот пока и всё. А в следующем посте будет наша первая вылазка в соседний Самарканд (и – надеюсь, что на его написание у меня уйдёт не так много времени).
Техническая информация:
Описание: Город Ташкент - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташкент
Высота над уровнем моря: 455 m
На Яндекс-карте: 69.25,41.3
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/397083.html.
- Ташкент. Первые дни и первые впечатления
- Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги
- Ещё одна вылазка в Самарканд. Чудеса архитектуры и пророк Даниил
- Карши. Древним караванным путём
- Гуляем по Ташкенту, над Ташкентом и под Ташкентом
- Ташкент. Древний город, Космос и всякая всячина
Journal information